優(yōu)酷亞克力制品:關(guān)店潮已蔓延至整個服裝行業(yè)

大幅砍掉加盟店

　　短短半年時間里，波司登的門店數(shù)從8216家凈減少為3436家，這意味著其在半年里日均關(guān)店約19家。

　　身為中國羽絨服第一品牌，波司登正遭遇羽絨服業(yè)務(wù)下滑的危機。其日前公布的截至9月30日的中期財報顯示，雖然公司收入同比上升1.4%至28.49億元，但其凈利潤卻大幅下滑22.5%至2.53億元。其中羽絨服業(yè)務(wù)收入14.18億元，較2013年同期下滑了19.2%。

　　“波司登面臨的問題在于產(chǎn)能過剩、庫存積壓以及過去零售網(wǎng)點的過度擴張。”服裝行業(yè)分析人士馬崗表示，在增長乏力的前提下，波司登采取了與多數(shù)同行相似的做法，即大幅砍掉經(jīng)營不善的加盟門店，通過提高門店的自營比例，加強公司對門店銷售的控制力。

　　關(guān)店潮已蔓延至全行業(yè)

　　波司登大規(guī)模關(guān)店只是服裝行業(yè)關(guān)店潮的縮影，這場始于運動品牌的關(guān)店潮，目前已經(jīng)蔓延至休閑品牌、男裝、女裝、羽絨服品牌乃至全行業(yè)。

　　2013年，國內(nèi)六大運動品牌關(guān)店超3000家，今年各大運動品牌依然在進行門店收縮。其中，李寧半年關(guān)店244家，安踏的門店數(shù)減少了56家，而匹克則減少了333家。上半年，艾格服飾、七匹狼、九牧王、卡奴迪路的關(guān)店數(shù)量分別是88家、347家、73家、53家。

　　“國產(chǎn)服裝品牌正在被快時尚品牌取代”，一名服裝行業(yè)業(yè)內(nèi)人士感嘆道。一線城市核心商圈品牌的演化也成了品牌興旺的風向標，今年，王府井新東安市場的耐克旗艦店變成了H&M門店。

　　在馬崗看來，服裝業(yè)關(guān)店潮的路徑與零售行業(yè)的演化相關(guān)。“先有品牌，然后找代理，然后就是規(guī)模性的擴張。”馬崗指出，國內(nèi)服裝品牌的發(fā)家路數(shù)十分雷同，由于之前國內(nèi)整體的服裝資源相對匱乏，為了迅速擴大市場，大多數(shù)服裝企業(yè)都采用增加門店數(shù)量來追求利潤的模式，隨著門店數(shù)量激增，服裝市場幾近飽和，難以容下太多店鋪，服裝商不得不關(guān)店求生存。“實體店關(guān)門意味著比較落后的流通模式被拋棄。”業(yè)內(nèi)人士說。

　　價格戰(zhàn)還將持續(xù)

　　伴隨著流通環(huán)節(jié)減少，服裝行業(yè)的價格戰(zhàn)此起彼伏。在北京通州梨園商業(yè)街上，361、特步、安踏、波司登等品牌一字排開，促銷員不時上街招攬生意，“冬季新品推出一件8.5折，二件7.5折”的字樣不斷出現(xiàn)，不過這些折扣并不能刺激消費者的購買欲望。

　　“網(wǎng)上便宜多了。”消費者劉女士表示。電商渠道的價格戰(zhàn)更兇猛，在唯品會等特賣網(wǎng)站，包括阿迪達斯、耐克、LILY等服裝品牌部分商品常年以低于3折的姿態(tài)出現(xiàn)。實體店徹底淪為線下試衣間，為了和網(wǎng)上渠道爭搶生意，一些實體店也祭出更大幅度的優(yōu)惠搶奪消費者。

　　馬崗表示，價格戰(zhàn)能讓消費者得到實惠，不過，國內(nèi)服裝行業(yè)的定價規(guī)則仍未變，在出廠價上大幅加價仍是通用規(guī)則，“這也使得首批購買的消費者要付出較高的代價”。馬崗表示，目前國內(nèi)服裝行業(yè)的競爭還不充分，價格戰(zhàn)還將持續(xù)。

　　“服裝業(yè)的流通環(huán)節(jié)正在簡化。”馬崗指出，過去一件衣服的流通軌跡是從工廠到品牌商，再到省級代理商，然后到零售店，再到顧客，中間至少流通四次，有五個環(huán)節(jié)的參與者。隨著電子商務(wù)崛起以及流通環(huán)節(jié)減少，商品的競爭變得更加激烈，“誰的產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)越少，誰的產(chǎn)品就更有競爭力。”

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